Шумо-виброизоляция своими руками

[Gorynych]

По поводу виброизоляции, для себя нашел и уже использовал на 4 авто материалы АПП -производства беларусь-польша. Скажу вам,- эффект очень даже хорош - конечно, не могу сравнить с тем же Динаматом, но думаю что особой разницы нет.http://app.by/8.html
Ну а цена -на опте около 4,5 у.е. за мат с алюминиевым слоем 50х50 см

[Gvozd]

Динамат -- это понты для приезжих и деньги на ветер.Все в 1 голос говорят, что это развод для лохов.

Тогда Протасов лох которого развели на деньги!? Выбор материала скорее всего зависит от ширины кошелька и желания...Я например считаю что только для уменьшения веса, менять сидухи на ковши нецелесообразно

[interlude]

Gvozd,
Ну ты прям вообще воспринимаешь все буквально

Давай попробую пояснить...
На Динамат имеет смысл тратиться если ты собираешься учавствовать в соревнованиях, где оценивается все, в том числе и шумка, ее качество и т.п.
У меня планы на звук не такие грандиозные. Я не могу себе позволить потратить на звук 15 килобаксов.
Мой бюджет раз в 7-8 скромнее.
Да, Динамат чуть легче. Но не намного.
Разницу в качестве звука способны оценить немногие и оценивается она аппаратурой.
Посему, если нет цели создавать соревновательную машину, то и понту нет.
Хотя, даже на машинах-призерах проскакивает StP

Кста, StP мне советовали далеко не далекие люди, хотя я тоже, насмотревшись-начитавшись считал, что Динамат и ппц; альтернативы нет. Я думаю, что если у тя есть знакомые люди, которые шарят и живут звуком, то они те получше объяснят, т.к. для меня это по сути баловство, тренировка, опыт, назови как хочешь и я не смогу тебе достаточно внятно и понятно объяснить

На счет финансовой стороны... Мне как-то утрафиолетово в плане цены, что брать было
Мне объяснили понятно и доступно, что смысла перелачивать просто нет, вот и все

Ковши не только ж для веса. Ты прям выдернул слово из всего предложения и перекрутил
Тоже самое можно было и с дисками, например, сделать.

[interlude]

Вот ради интереса, чтобы не быть голословным, сделаю передние двери Динаматом

[Gvozd]

Ковши не только ж для веса. Ты прям выдернул слово из всего предложения и перекрутил
Тоже самое можно было и с дисками, например, сделать.[/quote]Про ковшы я с подтекстом тада и подвеска нуна другая - цепочка...

[interlude]

Ну, не все сразу
Подвеску бу менять, когда эта заканчиваться будет

[kamikadze]

interlude

при сборке не думал заморочиься с антискрипом? ничем не проклеивал пластик багажника и тад далее?

[DOG]

Сам уже более 4х лет занимаюсь обесшумкой машинок... Как профессионал в этом деле, понаглею немного и позволю себе поправить автора, немного...
Ну, что нам потребуется для самостоятельной шумо-виброизоляции автомобиля:
1 ) Виброизоляция. Выбор вибры, в первую очередь зависит от бюджета. Можно использовать STP, Kicx, Dynamat, Germast... Что-то экзотичней, сложно найти на нашем рынке, да и не стоит игра затраченых сил и средств. Тут можно много написать, очень по материалам, я работал со всеми, но некоторые отпали...
2 ) Шумка. Тут ваопще выбор ограничен сильно, очень много фуфла на рынке. За сим советую из проверенных материалов, использовать Венгерский Vikar. Очень себя хорошо зарекомендовал! Хоть цена и выше Российского сплэна, но и результат лучше и работать с ним проще, адгезия лучше... Динамат, Кикс - дорого и не намного лучше в ситуации когда нам надо просто шумоизолировать, а не звукоизолировать!
3 ) Фен. Не покупайте китайский за 100грн, греть придется много и долго, он просто не рассчитан на это. Я использую Макиту и на подстраховке ДВТ - попроще.
4 ) Валик. Валики которые продают в строительных супермаркетах, как и китайский фен. Пластиковый ролик, имеет недостатки: Он легкий, то есть нам придется сильно прижимать его, а поскольку работать придется в труднодоступных местах (Двери на пример), это очень важный фактор. Пластик при работе с горячей виброй, может деформироваться. Нагрузку может не выдержать ручка. Я использую валики двух видов, с деревянным и металлическим роликом.
5 ) Нож. Пригодится нож и коробка сменных лезвий к нему.
6 ) Линейки, одна 20см и метровая. Из металла. Рулетка может по неопытности пригодится.
7 ) Набор отверток, для откручивания пластиковых пистонов, козырьков, ручек, плафона, карт... Либо, если есть шуруповерт, но отвертки всеравно, пусть будут!
8 ) Набор ключей. Чтоб открутить ремни безопасности, сиденья...
9 ) Налобный, светодиодный фонарь аля - шахтер. Облегчит вам работу! Не забудьте купить еще комплект батареек, на всякий случай.
10 ) Изолента. Ежили захотите проводки прикрыть нормальным жгутом.
11 ) Аптечка, возможны ожоги от фена, порезы как от ножа, так и от вибры, карт... БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!
12 ) Смывка антикора. Салфетки. Естественно если есть антикор.
13 ) Обезжириватель. Салфетки. Использовать перед тем как класть и прокатывать вибру. Потом протирать вибру и клеить шумку. Убирает пыль(Если нет пылесоса), жиры, мастику, консерванты...
14 ) Что-то типа противогаза. Или будете смотреть мультики, главное тогда быть не одному, можно получить серьезное отравление.
15 ) Время свободное.
16 ) Руки из плеч растущие.
Ну вот мы как бы и готовы приступить к работам...
Писать дальше?

[Svetliy]

Я бы не против прочитать всё до конца, планирую по весне сделать всё сам, а как известно, чем больше знаешь, тем лучше.

[zorber]

Ну, что нам потребуется для самостоятельной шумо-виброизоляции автомобиля:
1 ) Виброизоляция. Выбор вибры, в первую очередь зависит от бюджета. Можно использовать STP, Kicx, Dynamat, Germast...
Дорогие материалы (ДИНАМАТ, КИКС) дольше "ходят". Т.е. не теряют своих качеств и не трескаются... Если машину делать для себя (не планируя ее чере пару лет продавать) - рекомендовал бы работать (кто собирается по весне этм занятся) с качественными ("бесплатный сыр только в мышеловке!") материалами. Они легче в работе, легче физически и раза в три-четыре бОльший срок эксплуатации. Для виброиззоляции арок использую пасту BRAX - гораздо легче наносить в труднодоступных местах. В арках, в местах стыков, может образоваться водушные пузыри (валик не поможет) и как следствие коррозия. У Динамата тоже есть аэрозоль для труднодоступных мест в дверях и арках.

2 ) Шумка. Тут ваопще выбор ограничен сильно, очень много фуфла на рынке. За сим советую из проверенных материалов, использовать Венгерский Vikar. Очень себя хорошо зарекомендовал! Хоть цена и выше Российского сплэна, но и результат лучше и работать с ним проще, адгезия лучше... Динамат, Кикс - дорого и не намного лучше в ситуации когда нам надо просто шумоизолировать, а не звукоизолировать!
Любая качественная звукоподготовка должна быть выполнена "сэндвичем" - т.е. на куззовные элементы стелится два слоя (один шумо-, второй виброизоляция).

3 ) Фен. Не покупайте китайский за 100грн, греть придется много и долго, он просто не рассчитан на это. Я использую Макиту и на подстраховке ДВТ - попроще.
Пользуюсь ЛЯЙСТЕРОМ (400 дол.) + насадки на фен (30...40 дол./шт)

4 ) Валик. Валики которые продают в строительных супермаркетах, как и китайский фен. Пластиковый ролик, имеет недостатки: Он легкий, то есть нам придется сильно прижимать его, а поскольку работать придется в труднодоступных местах (Двери на пример), это очень важный фактор. Пластик при работе с горячей виброй, может деформироваться. Нагрузку может не выдержать ручка. Я использую валики двух видов, с деревянным и металлическим роликом.
Ролик полиуретановый с деревянной ручкой (70 дол.) + металлический гладкий + металлический с зубцами. Последний нужен для устранения возможных "пузырей" при укладке материалов. Конечно можно и ножиком прорезат... Но если греть феном удобнее роликом.

5 ) Нож. Пригодится нож и коробка сменных лезвий к нему.
Кроме стандартного прямого ножа желательно дисковый.


8 ) Набор ключей. Чтоб открутить ремни безопасности, сиденья...
+ трещетка с накидными головками

9 ) Налобный, светодиодный фонарь аля - шахтер. Облегчит вам работу! Не забудьте купить еще комплект батареек, на всякий случай.
И отдельно переноска.

10 ) Изолента. Ежили захотите проводки прикрыть нормальным жгутом.
Изолента как ПВХ, так и тряпичная + гофротрубка диаметром 8, 10, 16 мм. Трубка СПЕЦИАЛЬНАЯ для автомобилей. Та что на строительных рынках или в супермаркетах не подходит. Нам нужна с прорезью по всей длине. К тому же она не так пересыхает как строительная.

11 ) Аптечка, возможны ожоги от фена, порезы как от ножа, так и от вибры, карт... БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!
Это сто пудов. Тем более если будете сами впервые подобным ззаниматься.

12 ) Смывка антикора. Салфетки. Естественно если есть антикор.
13 ) Обезжириватель. Салфетки. Использовать перед тем как класть и прокатывать вибру. Потом протирать вибру и клеить шумку. Убирает пыль(Если нет пылесоса), жиры, мастику, консерванты...
Чем лучше подготовить место под поклейку - тем надежнее будет итог и гарантия что в образовавшихся пустотах от неприлипания к металлу не начнется коррозия.

14 ) Что-то типа противогаза. Или будете смотреть мультики, главное тогда быть не одному, можно получить серьезное отравление.
Распиратор и очки когда механически очищаете от пыли и возможной коррозии. В последнем случае надо до белого металла чистить. При работе с летучими жидкостями распиратор долже быть для работы в агрессивных средах.

15 ) Время свободное.
Для нормальной качественной работы надо ок. 5...7 дней. Т.к. в некоторых случаях надо давать время на усадку-усушку нанесенных материалов.

16 ) Руки из плеч растущие.
И немного логики и инженерной мысли. Т.к. надо знать где, каким винтиком-шпунтиком может быть закреплен элемент кузова и т.п.

17) Плотная бумага (картон, банерная ткань и т.п.), ножницы и двусторонний скотч. Этот набор нужен для изготовления лекал-выкроек листового материала. Если резать излишки после поклейки есть шанс лезвием ножа прорезать защитное покрытие маталла и а месте пореа начнется коррозия.

Ну вот мы как бы и готовы приступить к работам...
Но пиво/водку спрятать подальше! Только аосле установки последнего пистона или винтика!
Писать дальше? [/color]

Пиши. А я свои 5 копеек (если не возражаешь) буду вставлять.

[zorber]

как известно, чем больше знаешь, тем лучше.

А как же "Меньше знаешь - лучше спишь!" ?!

Шутка!

[Rodman 91]

Я бы не против прочитать всё до конца, планирую по весне сделать всё сам, а как известно, чем больше знаешь, тем лучше.

+1 оч. затягивает лябая работа своими руками и особенно для себя или своего авто. Сам думаю по весне делать полную шумку.

[zorber]

Если есть желание сделать все самому, а со свободным временем напряженка, т.е. "в лом" оставаться на неделю или больше без авто, советую начать с багажника. Тем более если планируется саб ставить. Потом снимаем задний ряд - вибро-, шумоизолируем пол и под сидушками. Потом снимаем карты задних дверей - вибро-шумоизолируем внутреннее пространмтво дверей.
ВНИМАНИЕ! Частая ошибка новичков. Зачастую (не видя что там) заклеивают материалом технологические отверстия для выхода влаги. Они, как правило, расположены в нижних кромках дверей на сварных швах или в углах дверей. Как правильно их обработать выложу в своем БЖ когда буду по весне заниматься своей машиной.
После того как "сделали" зад, переходим к переднему ряду. Съем сидений надо проводить аккуратно - в спинках есть подушки безопасности. В водительской двери подвод управления всеми окнами и ЦЗ. В остальном процедура мало чем отличается от заднего дивана. Ну разве что консоль между сидениями, педали и стенка между салоном и моторным отсеком.
Закончив салон - шумоизолируем капот. Я когда впервые это сделал был неслабо удивлен полученным результатом.
Изолировать крышу - на энтузиаста. Особого эффекта, кроме как при дожде, граде, каштанопаде, эти работы не дают. Ну еще не так нагреваться летом (и остывать зимой) салон будет.
Для каждого участка - двери, пол, багажник, арки, капот, перегородка существуют специальные материалы. Каждый из которых обладает унникальными (предназначенными именно для конкретного участка) характеристиками.
Т.к. частота колебаний (резонанса) в разных частях кузова не одинакова.
Если планируете устанавливать в багажних усилитель, то сразу с шумо- и виброизоляцией следует прокладывать в гофрированных трубках силовые, межблочные и аккустические провода. Для каждой группы "свои" пути. Что и как тоже в БЖ. Схемы и фотки там же выложу.
Т.е. при таком режиме полная звукоподготовка затянется на месяц (делаем по выходным), но вы сможете пользоваться авто без особых неудобств.

[DOG]

Если есть желание сделать все самому, а со свободным временем напряженка, т.е. "в лом" оставаться на неделю или больше без авто, советую начать с багажника. Тем более если планируется саб ставить. Потом снимаем задний ряд - вибро-, шумоизолируем пол и под сидушками. Потом снимаем карты задних дверей - вибро-шумоизолируем внутреннее пространмтво дверей.

Согласен, багажник проще всего делать, за сим с него и надо начинать. Почти все "косяки" можно будет оперативно исправить. Но, запомните, вибра клеется только один раз, если лист приклеяли через _опу, надо переделать. Нагреваете уже укатанную вибру до хорошо гарячего состояния, "мягким" шпателем снимаем вибру, обезжириваем. Вибру - в мусорник. Берем новый кусок вибры и повторяем процедуру, только правильно. Если же хотите акустическую бесшумность, под тот же саб... Тут проще вам будет просто обратиться к профессионалу, который высчитает параметры АС, частоты и характеристики материалов, подберет то, что будет лучше для вас, все зделает и проконсультирует. В общем тут уже уровень не аматора, советую самому не пробовать, натворите дел. Далее снимаем заднюю сидушку, под ней лицезреем бензобак. Идем дальше, снимаем передние сиденья, аккуратно, будьте бдительны, проводка и разъемы имеют место быть! Далее снимаем пластиковые накладки трансмиссионного туннеля, КПП... Моторный щит, откручиваем крепеж ковра. Снимаем пороги, стойки, откручиваем ремни безопасности. Вынимаем ковер из салона. Откручиваем весь крепеж проводки, датчики, блок предохранителей, в общем все что зафиксировано! (Совет аматору: Фотографируйте все, вам потом будет проще собрать все на место!) Теперь обезжириваем пол, кроим вибру и прокатываем. Клеем шумку. Собираем пол и багажник.

ВНИМАНИЕ! Частая ошибка новичков. Зачастую (не видя что там) заклеивают материалом технологические отверстия для выхода влаги. Они, как правило, расположены в нижних кромках дверей на сварных швах или в углах дверей. Как правильно их обработать выложу в своем БЖ когда буду по весне заниматься своей машиной.
После того как "сделали" зад, переходим к переднему ряду. Съем сидений надо проводить аккуратно - в спинках есть подушки безопасности. В водительской двери подвод управления всеми окнами и ЦЗ. В остальном процедура мало чем отличается от заднего дивана. Ну разве что консоль между сидениями, педали и стенка между салоном и моторным отсеком.

Да-да-да! Бывает такое. За сим советую наносить материал по как можно большему периметру, но в низу филенки, оставьте зазор в 2-3см.

Закончив салон - шумоизолируем капот. Я когда впервые это сделал был неслабо удивлен полученным результатом.

Гыыы... Приятно, да?

Изолировать крышу - на энтузиаста. Особого эффекта, кроме как при дожде, граде, каштанопаде, эти работы не дают. Ну еще не так нагреваться летом (и остывать зимой) салон будет.

Категорично не согласен, категорично! Изолировать крышу - необходимо! Это огромный акустический экран, который подчеркивает малейшие призвуки салона и внешнего мира! Помимо, тех плюсов что вы описали выше.

Для каждого участка - двери, пол, багажник, арки, капот, перегородка существуют специальные материалы. Каждый из которых обладает унникальными (предназначенными именно для конкретного участка) характеристиками. Т.к. частота колебаний (резонанса) в разных частях кузова не одинакова.

Ну, тут мы уже переходим от аматорства к профессионализму... Тут работа профессионала нужна, если уже подходить с размышлениями о резонансах, частотах. Для простого смертного, рекомендую использовать вибру толщиной более 2х миллиметров, везде кроме потолка, на потолок 1,5мм хватит. Шумка 4мм везде. Это универсальное решение. Да и сейчас найти профессионала, который будет реально считать что куда, резонансы, частотные характеристики и прочее - ой как не легко и дорого.

Если планируете устанавливать в багажних усилитель, то сразу с шумо- и виброизоляцией следует прокладывать в гофрированных трубках силовые, межблочные и аккустические провода. Для каждой группы "свои" пути. Что и как тоже в БЖ. Схемы и фотки там же выложу.

Абсолютно верно, а главное логично!

Т.е. при таком режиме полная звукоподготовка затянется на месяц (делаем по выходным), но вы сможете пользоваться авто без особых неудобств.

Ну... Это не звукоподготовка... А скорее простая шумоизоляция... Я чесно говоря, так по срокам не скажу сколько это займет времени у вас... У нас полная шумоизоляция занимает в среднем трое суток. А аудиоподготовка, в процессе шумоизоляции около 5-7ми дней. Много расчетов надо проводить.

[DOG]

Дорогие материалы (ДИНАМАТ, КИКС) дольше "ходят". Т.е. не теряют своих качеств и не трескаются... Если машину делать для себя (не планируя ее чере пару лет продавать) - рекомендовал бы работать (кто собирается по весне этм занятся) с качественными ("бесплатный сыр только в мышеловке!") материалами. Они легче в работе, легче физически и раза в три-четыре бОльший срок эксплуатации. Для виброиззоляции арок использую пасту BRAX - гораздо легче наносить в труднодоступных местах. В арках, в местах стыков, может образоваться водушные пузыри (валик не поможет) и как следствие коррозия. У Динамата тоже есть аэрозоль для труднодоступных мест в дверях и арках.

Упс ссс...