SEAT club Ukraine

Движимый идеей взаимопомощи, решился создать свой бортовик, в котором буду описывать свои впечатления о машинке и проделаных работах.
Начну с истории...Машинку покупал б/у было ей 2 года. За те 2 года что катаюсь, были поменяны задние тормозные колодки и масла с фильтрами по регламенту. Делал всё самостоятельно. До этого, судя по записям в сервисной книжке, были помяняны только свечи. Сейчас пробег 81000 км. и отважился на установку проставок спереди, для поднятия клиренса, чем завтра и займусь.

Поздравляю с бортавиком! Ремень ГРМ менял или ждеш 90 тысяч?...

@@misha@@ писав:отважился на установку проставок спереди

У нас по ходу одногодки Про машину рассказывать не буду, все по регламенту, задние колодки на 89000 поменял уже второй раз, больше ни че кроме тюнинга, а вот по поводу проставок, купил распорку переднюю у Ореста, Демей дал ребят установшиков, проконсультировался по поводу проставок, в принципе ответ был ожидаем - если не хватает клиренса - купить ФриТрек )) По любому геометрия от проставок меняется и не в лучьшую сторону )

Для меня загадка, почему задние колодки изнашиваются в 2 раза быстрей чем передние? Для минивена распорку? Не хватает жёсткости в поворотах?
По поводу клиренса...конечно можно купить и Фритрек, но коль уже имеется ХЛ, то будем с неё делать фрит. Всё что с умом меняется - только в лучшую сторону....и геометрия с алгеброй тоже.
Установили сегодня с батей спереди проставки, вот только в дом ноги приволок. Завтра опишу детали. Срочно нужно подымать задок, а то видок - как истребитель на взлёте

grab писав:Установили сегодня с батей спереди проставки,

Ставили между чашкой и поворотником ?? Сколько ММ ?? Ну а по поводу колодок, если бы знать распределение усилий перед/зад тогда было бы ясно, если бы было 70/30 то по идее износ был бы равномернее, все таки задняя колодка почти в 2 раза меньше, а так скорее всего ближе к 60/40 , передние менял один раз , еще больше половины в наличии, задние вторые новые поставил ) А распорка, что распорка, кашу маслом не испортишь ) Весна покажет )

Итак, проставки изначально были выточены из алюминия высотой 35мм (позже уменьшил до 25мм). Подготовлен инструмент. Чтобы добраться к верхним трём болтам амортизатора, я снимал полоску шумки прикрученую 6 пластмасовыми гайками и жестянку водоотводящего короба прикрученого двумя болтами. Затратил 7 минут и доступ к болтам открыт. Не вздумайте откручивать гайки стеклоочистителя - очень большая вероятность, что сорвёте резьбу.

Далее что бы снять амортизатор, возможны два пути.
Первый: если нету головки под ступичный болт (12 граник, на головке выбит размер 24), вывешиваем и фиксируем сторону передка, снимаем колесо, откручиваем от амортизатора тяжку стабилизатора и поддомкрачиваем рычаг установив под шаровую домкрат, ловим момент когда тяжка легко снимается с стойки - вынимаем её. Дальше подымаем рычаг сжимая пружину пока не начнёт подыматься машина с подставки. Стягиваем пружину изготовленой приспособой.

Откручиваем и вынимаем болт который сжимает стойку в кулаке. Забираем домкрат из под шаровой. Ослабляем три болта крепления амортизатора к кузову. Вставляем "спецключ" в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки. Спецключ можно изготовить из болта М8 спилив на наждаке до толщины около 5мм, что бы влез в паз. Суть процедуры в том, что бы одновременно с разжатием ступицы, пытаться вынуть стойку опустив кулак вниз. Чуть помучившись (одному не просто разжимать и смыкать вниз кулак) подставил брусок возле тормозного диска и домкратом акуратно упёршись в нижнюю пластину пружины, разжимая ступицу выдавил стойку. Фиксируем вал с кулаком, чтобы не повредить тормозние трубки и провода АБС (я под тормозной диск подложил подходящей толщины брусок.. Откручиваем три болта амортизатора, и сняв его прикручиваем проставку болтами длиной 35мм с внутреним шестиграником подставив гровер. В принципе, можно было сделать шайбы с отверстиями заменив три крепёжных болта на более длинные. Кстати так и не понял, зачем отверстия для новых болтов делать зеркально (типа левая и правая проставка) как описано на форуме http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=8298

Даллее всё собираем назад. Ужимаем шток. Ставим амортизатор, наживив три болта. Подводим кулак и вставляем в посадочное место стойку.
ВАЖНО-проверте правильность установки внутренего шруса, даже сняв пыльник!!! В моей модели внутрений шрус состоит из тришипа, на котором имеется три ролика с игольчитыми подшипниками. Эти ролики легко снимаются и могут выпасть в пыльник. Поставив ось в коробку, убедитесь что ролики на месте и зашли в чашку шруса.
Далее разжимая спецключом кулак и поддомкрачивая рычаг фиксируем стойку в кулаке. Закручиваем болт. Отпуская домкрат вставляем тяжку стабилизатора и зажимаем её. Ставим колесо, снимаем упоры. Переходим на вторую сторону.

Если имеется головка 12 граник, на головке выбит размер 24, можно снять стойку как описано сдесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3608
Когда снимал второй раз, так и поступил. Только я не трогал три болта, которые крепят шаровую опору к рычагу, а открутив гайку, выпрессовал монтировкой палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Нюансы, возникшие сложности...
При снятии стойки, не получилось стяжками зажать пружину ровненько, и выскакивающий шток амортизатора мешал. Из за этого раскрылся корпус упорного подшипника. Когда снял стойку, то упорный подшипник раскрыл, добавил литола и акуратно по периметру закрыл это пластмасовое чудо. Стяжками отрегулировал сжатие пружины, что бы она ровно упиралась в подшипник и не перекашивала его. Утопив шток быстренько вставлял амортизатор. Кстати сверху на резинке упорного была выбита стрелочка и при снятии она расположена ближе к центру авто и указывала вперёд. Смысла в этом не уловил, но назад также ставил.
Всё внимание было сосредоточено на стойке и запихание её в кулак, потому и не уделил внимание внутренему шрусу. С левой стороны полуось короче и хочь -не хоч вынималась с коробки. Назад когда вставлял прошупывал пыльник - но ничего подозрительного не обнаружил - кто же знал что ролик так легко снимается с тришипа!
Когда всё собрал нужно было вывесить передок, завести движок, врубить передачу и покрутить рулём, тогда точно можно было бы знать что шрус болтается в коробке. А так я собравши машинку, подёргал полуоси, но они стали в таком положении, что особого люфта не заметил. Выехал на испытание. Дорога была вся в снегу и льду, и не сразу ощутил вибрацию когда выруливал со двора. На дороге уже заметил, что при ускорении, или движении под горку - ощущение, что едиш по стиральной доске. Вибрация увеличивалась с увеличением скорости, и слышался писк с левой стороны.
Возвратившись в гараж и вывесив колесо, прокручивая полуось, при определёном положении увидел люфт внутренего шруса более сантиметра.Сняв пыльник, увидил остатки игольчатого ролика.
Эмоции зашкаливали, на экзисте был заказан аналог - Майли (как оказалось поспешил, на форуме люди предлагали его значительно дешевле). Так как не был уверен почему вылетел внутрений шрус, уменьшил высоту проставок до 25мм.

пару слов о внутренем шрусе.
Нашел код запчасти 1K0 498 103 C из доступных по цене Экзист предлагает аналог Meyle 100 498 0203 - его и купил, в комплете было всё необходимое.
Сразу отмечу, что ролики в нём меньших размеров чем в оригинале, и потому пришлось с коробки вынимать вторую половинку шруса. В моей машинке, конструция такова, что внутрений шрус становится по шлицам в стакан, который из коробки не вынимается. Потому масло не выливается. Размеры пыльника тоже чуть не совпадают, но я натянул и оставил родной.
К сожалению субъективно качество металла в Meyle хуже чем в оригинала. Я напильником пытался в оригинале нацарапать метки - не получилось. А в Meyle без проблем пилится. Но думаю, что эта деталь резко не может поломаться. Если услышу шум, хруст, скрип - заменю на оригинал.

После поднятия передка, задок визуально просел. Купил ланосовские резиновые проставки под задние пружины. Они бывают толщиной 20мм и 35мм. Я выбрал 35мм, так как спереди сначала поставил тоже проставки 35мм. Позже когда спереди уменьшил высоту проставок до 25мм - задок решил не трогать. Визуально всё выглядит гармонично. Резинки идеально стали сверху пружин между пружиной и кузовом. На кузове, куда опирается пружина есть сварной шов по квадрату и я на краях резинки срезал ножом в трёх местах 5мм, что бы не опирались на этот шов (буртик).
А делал в следующем порядке. Под нижний рычак подставил домкрат, Вторым домкратом поднял задок- зафиксировал. Снял колесо, домкратом под нижним рычагом сжал пружину. Стяжками зафиксировал её и открутил болт крепящий рычаг с ступицей возле колеса. Опустив домкрат, рычаг тож освободился и сжатую пружину можно без трудностей вытянуть. Дальше устанавливаем проставку и всё в обраном порядке. Проследив что бы пружина стала правильно в нижнее посадочное место в упор.
Трудность заключалась в изготовлении коротких стяжек. Под стандартные стяжки подобрал нужной длины болт, чтобы хватило сжать пружину, и в отжатом состоянии хватало резьбы снять их. Теперь в планах выточить 30мм втулки-проставки 4шт и вствить между кузовом и подрамником. Вопрос в стадии изучения. А также открытым остаётся вопрос по каким параметрам делать развал схождение. По заводским от Альтеи ХЛ или с Фритрека брать?...

grab писав:А также открытым остаётся вопрос по каким параметрам делать развал схождение. По заводским от Альтеи ХЛ или с Фритрека брать?...

Ответ есть на этот вопрсо с одним НО, я неделю назад сделал туже процедуру, поднял на 30 мм. были куплены росийские полиуретановые проставки у одноклубника + распорка передняя у Ореста ) Я не буду вдаваться в экономические вопросы целесообразности все делать самому, у меня на станции вся работа заняла 2 дня, один из которых был убит именно на развал. По двум полностью закисшим нижним болтам задних рычагов был сделан вывод что с самого завода при каждом ТО на Нивках развал ни кто не проверял ( в отличии от других станций ) болты по любви конечно не поддались, при их "удалении" были убиты оба сайленблока, в итоге все заменено, на таблице четко видно что все параметры в красной зоне ( и именно из за задней подвески с успехом была сьедена внутренняя сторона на обеих передних покрышках ) после регулировки ( там же на новом стенде ) все стало на свои места, кроме одного параметра по передку ( не критично ). После всех настроек ощущения от вождения только положительные, ну и прибавка в 30мм ощущается даже при посадке в авто )

У себя ради интереса пробывал крутить болты с эксцентриком на заднем рычаге - легко поддались. С завода нанесены зелёной краской метки - назад по ним и поставил. Значит Вы после поднятия выставили стандартные параметры развала. А как подняли задок?

grab писав:А как подняли задок?

Проставка под пружину сверху По поводу развала и схождения, метка меткой, но в задней подвеске 3 !!! регулировочным болта с каждой стороны, так что не поленитесь заехать на хороший стенд и естественно выставить все по обычным заводским допускам